Rama to kręgosłup roweru – najważniejszy komponent, który będzie trzymał całość w kupie. To od niej zależy jak będzie jeździł Twój rower.
Źle dobrana rama może być przyczyną wielu problemów.
Wybór ramy powinien być bardzo dokładnie przemyślany ponieważ zła wielkość uniemożliwi normalną jazdę: zbyt duża jest koszmarnie wołowata przez co rower bardzo niechętnie skręcał a zbyt mała będzie powodować bóle pleców, karku czy też drętwienie dłoni (brak możliwości wyciągnięcia się sprawia iż wywierany jest nacisk na poszczególne nerwy co najczęściej jest przyczyną dolegliwości).
Pamiętaj, że wielkość ramy podawana w calach to wysokość rury podsiodłowej i to nie jest miarodajna informacja! Dlaczego? Otóż dlatego, że absolutnie najważniejsza jest efektywna długość górnej rury (czyli od środka sztycy do środka główki ramy). To od niej zależy Twoja pozycja na rowerze czyli komfort w czasie długiej jazdy. Osobiście preferuję niskie ramy, które mają niski przekrok czyli więcej miejsca pomiędzy górną rurą a kroczem. Im większy prześwit tym bezpieczniej jest zeskoczyć z roweru w trakcie ewakuacji. Do niskiej ramy można dokupić długą sztycę, ale zbyt dużej ramy nie zmniejszysz.
Bez względu na to ile poradników na temat doboru ramy przeczytasz pamiętaj, że każdy człowiek ma inne proporcje ciała tzn. długość nóg, rąk i tułowia. Dobór ramy jest indywidualny i gotowe rozwiązania sprawdzają się sporadycznie. Uważam, że dla kogoś kto nie zna własnych preferencji ani nie bardzo czuje kwestię kątów i długości rur najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przejażdżka na rowerze przed kupnem. Tak jak wspomniałem wcześniej nie wolno się dać zwariować rozmiarowi ramy. Jeżeli sprzedawca zachwala pod niebiosa 21,5″ to dobrze jest poprosić o rozmiar milejszy żeby porównać odczucia z jazdy. Trzeba jasno powiedzieć, że w handlu nie ma miejsca na sentymenty i nikt nie będzie się rozczulał tylko zrobi wszystko aby sprzedać towar.
Co powinno się wiedzieć przed kupnem ramy aby uniknąć problemów?
- Jaka jest wielkość ramy, w tym efektywna długość górnej rury.
- Jaka jest średnica główki ramy: 1″ (wymierający standard), 1/1/8″ obecnie najpopularniejszy, czy może 1/1/8″->1/5″ (nowość) lub 1,5″ (ramy fr/dh)
- Pod jakie stery jest rama: zwykłe, zintegrowane, pół zintegrowane (najlepiej poprosić o zmierzenie średnicy wew. główki ramy)
- Jakiej szerokości jest mufa suportu? 68 czy 72mm gwint BSA (angielski)
- Jaka jest średnica rury podsiodłowej?
- Czy jest mocowanie do hamulców tarczowych/V-brake?
- W przypadku ram fr/dh należy sprawdzić czy są one pod piasty z osią 135mm/10mm średnicy czy może 150/12mm lub inne wersje mocowań. Należy pilnować tej kwestii ponieważ ramy nie są kompatybilne z różnymi standardami chyba, że posiadają wymienne haki.
Kolejną kluczową kwestią jest geometria ramy. Są to kąty: główki ramy oraz rury podsiodłowej. Ich ustawienie odpowiada za:
- skrętność roweru czyli reakcję na ruch kierownicą,
- charakter roweru czyli czy bardziej na podjazdy czy może lepiej na zjazdy,
- zachowanie (stabilność) w czasie jazdy z dużymi prędkościami,
- możliwość zamontowania widelca z większym skokiem (obecnie prawie wszystkie ramy bez problemu przyjmują widelce w przedziale 100 – 120mm, a jeszcze parę lat temu taka zmiana sprawiłaby iż rower zacząłby zachowywać się jak chopper)
Praktycznie wszyscy producenci rowerów podają geometrię ram na swoich stronach. Dobrze jest skorzystać z tych informacji przed kupnem. Zazwyczaj są one prawdziwe, tylko z wagą samej ramy producenci kłamią ;) W Internecie jest mnóstwo informacji na ten temat jednak zalecam bardzo daleko idącą powściągliwość ponieważ w znacznej mierze są to informacje nie zweryfikowane.
